A Liberdade é chinesa

Valor Econômico, Eu&Fim de Semana, Comportamento, 28 de setembro de 2012

"A Liberdade é chinesa"

Por Kátia Mello | Para o Valor, de São Paulo

Passa um pouco do meio-dia e uma perua escolar buzina para os alunos entrarem no veículo. A rotina dos meninos e meninas no Colégio Angel, na rua Fagundes, no bairro Liberdade, em São Paulo, parece como a de qualquer outra escola brasileira. Mas ali as crianças (entre um e seis anos de idade) são todas chinesas ou descendentes de chineses. Em cada sala de aula há duas professoras: uma ensinando português e outra, mandarim. Ideogramas e gravuras chinesas decoram as paredes. Desde o maternal, os alunos aprendem as tradições culturais de seus ancestrais. No andar de cima, um grupo almoça numa mesa longa e as funcionárias correm apressadas para servirem os pratos. Algumas mal falam português.

Em apenas cinco anos de existência, o número de alunos da escola saltou de 25 para 185 e há uma fila de espera para vagas no ano que vem. "O desafio é encontrar um local maior, porque a procura é grande", diz a coordenadora pedagógica Daniela Botelho. Ela conta que, ao aprenderem português, as crianças ajudam as famílias a se comunicarem com os brasileiros. "Muitas vão para as lojas dos pais e acabam servindo como tradutores para os clientes", diz Daniela.

Um século após a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao bairro, a Liberdade é cada vez mais chinesa. À primeira vista, não é tão fácil identificar a mudança. Da praça da Liberdade, onde fica a saída do metrô, mercearias, lojas, padarias e lanchonetes exibem letreiros em japonês. A agência do banco Bradesco, conhecida como Bradesco Nikkei, tem um serviço exclusivo de gerentes que falam o idioma; o McDonald's da praça oferece um cardápio em japonês. Porém, hoje a maior parte dos estabelecimentos comerciais é gerenciada por chineses e alguns até contratam balconistas descendentes de japoneses. A tradicional rua Galvão Bueno, que recebeu na década de 1960 o primeiro "torii" vermelho (pórtico usado na entrada dos santuários xintoístas) é repleta de galerias e lojas com produtos fabricados na China.

Atravessando a praça da Liberdade está o próspero restaurante chinês Chi Fu. O suntuoso salão com certo ar kitsch, garçonetes de roupas típicas falando mandarim e porções fartas (e em conta) ajudam a explicar por que ele se tornou referência culinária na cidade. O vizinho mais modesto da casa é o Ban Wa. O dono, Lian Chen, de 56 anos, chegou ao Brasil há cinco anos diretamente de Xangai, metrópole da China continental. Ele ainda não fala português e quem faz a intermediação com a reportagem é o filho Lin Chen, de 18 anos.

Lian veio ao país motivado pelo sucesso dos irmãos e primos que se estabeleceram no bairro há mais de 20 anos. No início, o cozinheiro de Xangai trabalhou como chef em um restaurante chinês até montar o seu próprio negócio. Lian conta que sua clientela é basicamente brasileira. Ele e a mulher preparam os mesmos pratos de seu antigo restaurante em Xangai. Na Liberdade, diz se sentir em casa. "A adaptação foi fácil, pois muitos aqui falam mandarim", afirma. A família Chen trabalha das 11h às 21h, inclusive aos sábados e domingos. Se tiverem sorte, podem ter o mesmo destino do Chi Fu.

O consulado da China em São Paulo estima que cerca de 200 mil chineses vivem legalmente hoje no Brasil, sendo que 90% deles se concentram na capital paulista. Dos primeiros chineses que aportaram ao Brasil no século XIX aos que acabam de aterrissar no aeroporto de Guarulhos, boa parte deles vem de três regiões da China: Cantão, Fujian e Taiwan. Cerca de 80 mil taiwaneses vivem na capital paulista. A mais recente leva, porém, partiu da China continental. Geralmente os chineses chegam por aqui em diferentes condições sociais e econômicas. Os mais pobres e com maiores dificuldades em falar português vão trabalhar como vendedores ambulantes nas ruas. No viaduto Osaka, é possível ver alguns deles com suas mercadorias no chão ou em barracas improvisadas, disputando espaço com camelôs bolivianos. Acocorada ao lado de seus produtos eletrônicos dispostos em um pano, uma bela jovem chinesa tenta explicar que está no Brasil há três meses. Com um sorriso, encerra a conversa: "Não português".

A primeira leva de chineses aportou no Brasil a pedido de Dom João VI, que queria trazer agricultores para plantar chá, na época um produto valioso que poderia render lucros à Coroa portuguesa. O plantio não deu certo, mas no começo do século XIX os chineses passaram a trabalhar no campo. Também vieram fazer o chamado "tibao", ou pequeno comércio, com venda de tecidos, porcelanas e outros artigos. Em 1949, com a revolução de Mao Tsé-tung, o Brasil cortou relações diplomáticas com a China e enviou seus diplomatas para o Japão. Três anos mais tarde, a embaixada brasileira foi restabelecida em Taiwan. O rompimento entre os governos brasileiro e chinês durou até 1974. Um dos principais destinos dos taiwaneses nos anos 1970 era Mogi das Cruzes, cidade no interior do Estado de São Paulo, onde se tornaram hortifrutigranjeiros. Na década de 1980, os chineses passaram a abrir mercearias na Liberdade, com o fornecimento de verduras das famílias de Mogi.

A partir dos anos 1990, com a abertura da importação no Brasil, os artigos orientais, principalmente os utilitários, foram muito procurados e os chineses passaram a dominar esse mercado. "Hoje, cerca de 70% a 80% do comércio na Liberdade é dos chineses", diz Alexandre Liu, presidente da Unidade Beneficente Taiwan do Brasil, que tem sede no bairro. Maurício Kobayashi, da Associação Cultural Assistencial da Liberdade (Acal), uma das mais antigas e respeitadas entidades da comunidade japonesa no país, da qual fazem parte 120 lojistas da Liberdade, concorda com Liu. Segundo Kobayashi, a maioria das lojas do bairro é comandada pelos chineses - "ousados" na hora de negociar, em sua opinião.

"Se os japoneses têm dinheiro para comprar apenas um contêiner de mercadorias importadas, compram apenas um. Já os chineses, com o mesmo dinheiro, se arriscam a comprar três", diz Kobayashi. Alguns comerciantes chineses foram aos poucos adquirindo os estabelecimentos dos japoneses; outros acabaram alugando. O aluguel de uma pequena loja entre a rua Galvão Bueno e a rua dos Estudantes, um dos pontos mais caros do bairro, custa cerca de R$ 15 mil mensais.

Segundo Liu, a comunidade chinesa é muito unida e faz questão de manter algumas tradições, como exigir dos filhos que estudem mandarim. "Tenho um filho que foi contratado pela IBM porque sabe mandarim. As empresas multinacionais valorizam nosso idioma", afirma. Enquanto os tradicionais jornais japoneses feitos no Brasil perdem leitores porque muitos descendentes não falam mais o idioma, os chineses continuam a ler seus periódicos, revistas e livros vindos do país. A comunidade tem acesso a esse material em locais como o Centro Cultural Escritório Econômico e Cultural de Taipei, inaugurado em 2005, na rua São Joaquim (a poucos metros da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, o Bunkyo).

No primeiro andar, há uma biblioteca e uma sala com belas indumentárias das dinastias da China expostas. Nos outros andares, um centro de meditação divide espaço com um espaço para eventos. O local é ponto de encontro da comunidade. Enquanto jovens assistem a shows de bandas chinesas, os mais velhos se reúnem para colocar em dia as novidades da terra natal. O Centro Cultural de Taipei estima que anualmente cerca de 40 mil pessoas passam por ali, entre orientais e não orientais.

Os japoneses, por sua vez, estão na Liberdade desde 1912 - a colônia se concentrava nas cercanias da rua Conde de Sarzedas. A partir da década de 1920, estabeleceram suas primeiras mercearias de artigos típicos. Em seu livro "O Imigrante Japonês - História de Sua Vida", o autor Tomoo Handa (1906-1996), renomado pintor, professor e jornalista, descreve como era a vida destes primeiros imigrantes. Eles trabalhavam em tarefas domésticas (copeiros, jardineiros, empregadas) e devido aos baixos salários acreditavam ser vantagem morar na região central, pois economizavam no transporte. Muitos moravam em porões que, ao longo dos anos, foram sendo transformados em casas de udon, mercearias e pensões.

Entre 1917 e 1940, o Brasil recebeu 164 mil imigrantes japoneses. A maioria veio trabalhar nos cafezais do Estado de São Paulo e norte do Paraná, incentivada pelo governo brasileiro. Na década de 1930, o país já abrigava a maior população japonesa fora do arquipélago. Na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o governo de Getúlio Vargas se juntou aos Aliados, tornando-se inimigo do Japão. A vinda de imigrantes e o idioma foram proibidos no Brasil; manifestações culturais e reuniões dos nikkeis (japoneses e seus descendentes) eram vigiadas e reprimidas por agentes do Dops.

Em fevereiro de 1942, a comunidade do bairro da Liberdade recebeu a primeira ordem de evacuação. Famílias tiveram dez dias para abandonar suas casas e assim aconteceu a primeira "diáspora" japonesa em São Paulo. Os japoneses partiram para bairros como Saúde, Praça da Árvore, Aclimação, Vila Carrão e até para outros Estados e países. Ao fim da guerra, surgiram na Liberdade os primeiros jornais japoneses, como "São Paulo Shimbun" e "Jornal Paulista".

Foi também entre os anos 1950 e 1960 que a Liberdade se tornou um efervescente polo cultural, com as salas de cinema Niterói, Jóia, Nippon e Tokyo. Filmes japoneses dos grandes estúdios chegavam a estrear antes no Brasil e celebridades locais vinham para cá, em concorridas estreias. Mesmo que fosse destinado à comunidade, já que os filmes eram exibidos sem legendas em português, esse circuito cinematográfico atraía admiradores ocidentais, como Antunes Filho, Carlos Reichenbach (1945-2012) e Walter Hugo Khouri (1929-2003).

À frente da livraria Sol, um dos estabelecimentos japoneses mais antigos do bairro, Mitiê Urayama (à dir.) viu a chegada dos comerciantes chineses

É desta época a inauguração da livraria Sol, que segue hoje no mesmo endereço na praça da Liberdade. Mitiê Urayama é da família dos donos da livraria que atende um público variado, dos nikkeis em busca de livros e revistas japonesas até jovens brasileiros interessados nos mais recentes mangás. Mitiê diz que testemunhou a passagem das lojas japonesas para as mãos dos chineses. "Hoje os chineses estão dominando o bairro. Os japoneses estão na sexta, sétima geração e não se interessam mais pelo comércio", afirma. A especialista em imigração japonesa Célia Sakurai diz que durante anos os japoneses se empenharam muito em dar educação aos filhos. "Depois que eles fizeram curso superior, não quiseram mais cuidar das lojinhas na Liberdade e acabaram seguindo suas profissões", afirma Célia.

A ideia de transformar a Liberdade em bairro oriental foi do jornalista Randolfo Marques Lobato. Em 1969, ao lado de uma comissão de japoneses, chineses e coreanos do bairro, Lobato propôs um plano urbanístico para criar uma espécie de Chinatown, similar aos bairros turísticos orientais das cidades de Nova York, Seattle e San Francisco, nos Estados Unidos. O "torii" vermelho da rua Galvão Bueno foi o primeiro marco desse projeto, seguido dos postes vermelhos com três lanternas ("suzurantô") e dos símbolos heráldicos ("mitsudome") nas calçadas. Dois anos antes, o local já havia sido visitado pelo então príncipe Akihito e a princesa Michiko, hoje o casal imperial do Japão.

Com a chegada do metrô Liberdade na década de 1970, houve desapropriações, algumas ruas foram alargadas e muitos japoneses mudaram de bairro, deixando apenas os estabelecimentos comerciais. Hoje, japoneses, chineses e coreanos parecem conviver harmoniosamente. Edna Nonoguchi, de 50 anos, dona do restaurante Yamaga e mulher do chef de Kyoto Toshizo Nonoguchi, diz que a integração entre os orientais é muito boa. "Minha melhor amiga é taiwanesa e falamos em português. Nossas famílias sempre viajam juntas", afirma.

"É como o Bom Retiro, onde convivem bem árabes e judeus", diz Marcos Kim, filho de coreanos que se casou com Alice Ura, descendente de japoneses. O casal é proprietário do Hotel Akasaka, na praça da Liberdade. A mãe de Kim fez parte da primeira leva de imigrantes coreanos que chegaram ao Brasil, em 1963. A maior colônia coreana hoje mora na Aclimação, bairro próximo a Liberdade, e costuma trabalhar no Brás e no Bom Retiro. Assim como os chineses dominaram comercialmente a Liberdade, os coreanos fizeram o mesmo com o Brás. Há alguns anos, uma tia de Kim, sócia do hotel, comprou imóveis na Liberdade. O hotel está em reforma e no primeiro andar está sendo construído um restaurante de cozinha oriental. O apreço pela culinária japonesa vem dos anos 1980, quando Alice morou no país. Na época, o governo japonês incentivava dekasseguis (brasileiros descendentes de japoneses que trabalham no Japão) a morar no país.

Kim conheceu Alice numa viagem ao Parque Estadual do Jalapão, no Estado do Tocantins. Ele era professor de fotografia e Alice, engenheira civil. Ambos deixaram suas profissões para tocar os negócios da família e hoje tem uma filha de dois anos. Alice e Kim costumam participar das festividades da Liberdade, tanto o Ano Novo Chinês, no mês de fevereiro, como outros eventos realizados pela comunidade nipônica.

No Ano Novo Chinês na Liberdade, chineses, japoneses e coreanos se misturam na festa - um clima de harmonia bem diferente das relações muitas vezes tensas entre Japão, China e Coreia do Sul devido a traumas dos tempos da Segunda Guerra. Segundo a associação taiwanesa, o evento atrai cerca de 150 mil pessoas nos dois dias de comemoração, quando acontecem desde apresentações de danças folclóricas a cantos chineses e demonstrações de kung fu. Nos cinco grandes eventos da comunidade japonesa acontece o mesmo. Fica difícil distinguir quem é nikkei e quem acabou de chegar de Xangai. Curiosamente, na mesma praça onde hoje se celebram de maneira majestosa as manifestações culturais do Oriente, havia um pelourinho. O nome Liberdade é originário dos tempos da escravidão. A avenida Liberdade era a rua da Forca e na rua dos Estudantes ficava o cemitério dos escravos. Mas isso foi há muito tempo.